Nos machucar sal

Ele faz não importa se você está carregado de um lado ou de outro. Se você estiver em uma área costeira você tem uma ideia clara do que é para você os frutos do mar, quais são os produtos de excelência e como eles tem que se preparar. E, sim, nós sabemos que existem outros bancos, outros portos e outras tradições, mas temos a tendência de medi-los com base na nossa própria . Tanto quanto nós respeitamos os outros, o Mediterrâneo tendem a ver a cozinha do mar em Key Mediterrâneo e do Atlântico em Key Atlântico. 

É lógico, de certa forma, é algo que tem a ver com as nossas raízes e nossos afetos. Mas quando somos capazes de saltar por cima de tudo isso e obter um ponto de vista mais amplo, é quando nos deparamos com um mundo que vale a pena explorar . Quando eu, Galego, com origens no Rias Baixas, acho que a cozinha Alicante, com outros Atlântico que eles são meus ainda são diferentes, como Cádiz, a de Huelva, a Lisboa ou a costa alentejana que é quando eu perceber que temos de manter viva essas raízes, esse pano de fundo que nos liga a um lugar e da cultura, mas temos de ser capazes de o mesmo tempo, construir pontes, olhar para nós mesmos e compreender uns aos outros. 

Isso está lá no reunião do mar cozinhas Ibérica, onde todos nós temos muito a ganhar, onde as técnicas, pratos e receitas podem fazer viagens e para trás, nutrir, crescer em direções que não tinha sequer imaginado. E é lá, também, onde podemos alimentar nosso desejo de desfrutar, enfrentar novas abordagens para nós, mas com quem partilhamos chaves. 

Isso acontece quando eu me sento para baixo a uma placa do PES Burro Sesimbra, a sul de Lisboa. Eles são os mesmos carneiros que durante décadas ignorados nas margens do qual eu vir aqui e têm o estatuto de jóia gastronômica; acontece para mim quando eu me sento para baixo para a mesa Acanthum em Huelva, e Xanty Elias me propõe uma lagosta, algo como Galego (para mim) e ainda assim tão onubense (para ele), algo que é de alguma forma a mesma língua ação, embora nós falar com sotaques diferentes. 

isso acontece antes de um caldeirão Murcia em La Tana (como os desaparecidos Sebastian Damunt anseia), antes que algum Alicantinos capelães, camarões Denia ou um clotxinas valencianas. Isso acontece com o catalão cozinhas bacalhau, chocos e polvos, mas também para guisados Gaditanos marinheiros. Para mim, atlântico, os estuários do caldeiradas e salpresos Peixes (sal - curado) são sinais, sinais que avisam que todos nós temos muito a ganhar se nós não basta seguir a direção marcada . 

Eu sou em favor da fusão, a fusão, que a troca, misturando com cabesiña, como indicado na Arousa, com bom senso e com os pés no chão. Eu acho que devemos parar de dar de volta a Portugal e seu mar cozinhas e temos de molho de carne de porco com amêijoas para acabar com os nossos preconceitos sobre o mar e as montanhas; precisamos explorar a culinária dos estivadores do porto de Lisboa, mas também os contatos desta cidade, com as suas antigas colónias, temos que encher a memória do paladar chamirro da costa sul do estuário do Tejo, seca na areia de peixes praia da Nazaré, Açores atum.

E nós temos que explicar para o outro os sapatos (pequena cações secas da região de O Morrazo), o nosso polvo seco, o semisalazones de atum, pericanas, os Sardinhas ou esqueixadas afogadas, o La Atunara na Linha , barras de zinco de El Puerto de Santa María, o Sanlúcar salteados, lagosta cozidos, mariscos pista marinara, almôndegas sépia, frango com lagosta ou caldillos cão. Nós sabemos que eles estão lá, mas temos de nos encher deles, para falar, para perguntar, para que seja a curiosidade que nos conduz.