Brilho Eterno no Alentejo, em Portugal

Se existe uma maneira melhor de ver a paisagem do que a cavalo, eu ainda tenho que encontrá-lo. O mundo parece estar bom de alta em uma sela, terra se movendo rapidamente abaixo de você, o ar muito mais fresco que seis pés fora do chão. Ou assim pareceu-me um leve tarde do final do inverno no Alentejo, a região sonolento no centro-sul do Portugal, que ocupa um terço da massa terrestre total do país e é povoada por muito mais criaturas que ficam cerca de quatro patas do que em dois.

Eu estava montado em um cavalo castrado malhado lusitano chamado Uruguai, um cavalo tão robusto que eu tinha que se curvar minhas pernas para alcançar os estribos. Trotando ao meu lado era um conversador 19-year-old local, no topo de uma nervosa, égua de olhos arregalados. Os dois de nós foram hackers através de uma propagação mil hectares cujo nome em Inglês pode ser traduzido como Oak Tree Ranch. Quadrado situado em uma colina em seu meio está Casa Sem Tempo, um complexo de estuque fazenda modernista projectado pelo visionário arquitecto Lisboa Manuel Aires Mateus. Eu tinha sido apresentado alguns dias aqui, numa casa colina com vista para uma paisagem agrária escancarado entregue à olivais, vinhas cerradas e florestas de carvalho que fornece a maior parte da cortiça no planeta.

Um pouco mais cedo, nós tinha montado por meio de um bosque ordenada desses carvalhos, em que cada árvore foi claramente pintadas de branco, com um algarismo arábico 3 e, em seguida, upmeadow ao longo da estrada do rancho, um posto de carvalhos com o 5. Seria ficar um bom tempo antes que eu aprendi a lógica por trás desse sistema; para esse momento, foi o suficiente para submeter-se a magia irracional de equitação através de uma floresta de números. Magia e uma certa falta de lógica seria de fato vir a caracterizar os dias que passei no Alentejo, uma área de 12.000 quilómetros quadrados de rudes pobreza e beleza transcendente, das riquezas culturais desconhecidas, de grandeza eclesiástica e primitivo do país fé, um lugar de cuja existência que eu estive mais ou menos ignorantes um mês antes.


Embora existam alguns que ultimamente a chamar o Alentejo a nova Toscana ou na próxima Napa, eu não tenho tanta certeza. Não se pode dizer que o Alentejo é desconhecida, Comporta exactamente-litoral, com suas praias de areia branca e pântanos ribeirinhas, tem sido um dos refúgios da rusticating Continental-ultra-ricos e ainda em todos os lugares que você vá em um interior alcançado ao longo de estradas de pedágio finas construído quando Portugal aderiu à União Europeia, você encontrará cidades sonolentas, fortalezas morro austeras, aldeias que raramente vê alguém de fora.



"O Alentejo é um momento terra passou por '', fui informado pelo Libanio Murteira Reis, professor de história de uma única vez, que agora realiza passeios em Évora, a capital regional, e seus arredores. Mais precisamente, talvez, é um lugar tempo tomou conta em ondas sucessivas, cada época deixando sua tidemark material de trás. Dentro de uma fatia em forma de torta único da cidade de Évora, por exemplo, levantar um templo romano do século I, uma grave catedral do século 12 construído sobre os escombros de uma antiga mesquita, um convento do século 15, e um palácio do século 16, onde fanáticos da Inquisição condenou hereges ao seu destino horrível.

"Na mente Português, o Alentejo é conhecido por relaxamento e muito boa preservação da natureza", Murteira Reis comentou levemente uma manhã com uma xícara de café forte com o qual o Português dosar-se como se medicinalmente. "E", acrescentou com eufemismo considerável ", a comida e o vinho. ''


Se lances nada para colocar o Alentejo no mapa de viagens em massa, que é, como Wine Spectator previu recentemente, seus vinhos. Antes de sair de Lisboa, eu comi no Belcanto, um restaurante comandado pelo chef José Avillez estrela, a quem Ferran Adrià uma vez apontado como seu provável sucessor; A carta de vinhos apresenta orgulhosamente há muitas vinhas e vintages finos do país. Me Realização em um tour de degustação, um jovem sommelier chamado Nuno Oliveira Silva fez desvios líquidos para os Rieslings premiados no Nordeste Beira, os Merlots leves produzidos na ilha da Madeira, e os vermelhos florais e minerais brancos feitos por vinícolas pouco conhecidos espalhados por todo o Alentejo. A revelação foi os brancos, tão fresco e brilhantemente-estruturados em muitos casos, feita a partir de variedades singulares para a região, nomeadamente o, uva gorda de-barriga-dura de pele chamado Antão Vaz.


Na manhã seguinte, foi directo para Évora, atravessando o rio Tejo (para o qual Alentejo-que se traduz em "Além do Tejo", ou Tagus-é nomeado) na luz do sol brilhante ao longo da extensão de 11 quilómetros da Ponte Vasco da Gama. Em pouco mais de 90 minutos, eu estava puxando meu maltratado Globe-Trotter para o Convento dos Lóios, que stolid do século 15 convertido em um pequeno hotel. Meu segundo andar suite ou "célula", de acordo com a tinha-theme um arranjo distintamente excêntrico cloistral. Seus dois pé-direito alto com vista para um jardim murado de cuja piscina poderosa zephyrs cloro subia através das janelas. Reboco do tecto abobadado foram murais representando putti idiotas de aparência; abaixo deles, uma série de retratos medalhão retratando notáveis ​​portugueses, incluindo o grande poeta Luís de Camões, um cliente sombrio com uma barba moderno e apenas um olho (o outro estava perdido em batalha).

Espaços interiores da suíte pouco importava, porém, desde logo na porta era a grandeza de pedra austera dos públicos-ones ampla corredores com varandas e escadas de pedra de largura com vista para um jardim quincunx fechada, onde 10 dias antes de laranjeiras Natal ainda estavam carregados de frutos maduros .

É muitas vezes, observou que Portugal recebe 3300 horas de sol por ano, muito mais do que a minha cidade natal, embora perversamente Lisboa e New York City mentira na mesma latitude. E durante todo o meu tempo no Alentejo, os céus de inverno permaneceu o azul de um ovo de pato, luminosos e decorados com as formações de nuvens extravagantes que, em um lugar sem uma especial raison d'être geográfico-no rio, costa, serra, ou função Costa - como o sublime local.


Por pelo menos dois milénios gravados, Évora foi importante para uma variedade de conquistadores e os migrantes e os seus monumentos permanecem firmemente jigsawed dentro de sua romano, medieval, e as paredes do anel do século 17. Compacto e íngreme, com uma população de 55.000, menos metrópole regionais do que glorificado cidade-Évora tem a sensação íntima de uma cidade murada, uma sensação amplificada pelo fato de que suas praças com colunatas, igrejas barrocas e Ducal Palace estão ligados por uma série de passagens radiais com nomes como da Rua da Condessa Tailor ou Beco do Homem Unshaven. Que é uma cidade universitária anima o que de outra forma poderiam se sentir como uma lição de história cívica bonita, mas moribundo: um iminente e dour antiga catedral; 20 importantes embora igrejas subsidiária; um punhado de museus pendentes ainda raramente visitados. Graffiti rabiscados nas paredes velhas (o amor suga) sacude o visitante a consciência de presente vital de Évora, algo que não seria necessariamente supor a partir do ar geral de por um sapateiro velhos rabugento encarnada-desuetude visitei que tinha ocupado o hole-in- mesmo the-wall loja nos últimos 50 anos.

"O Alentejo tem todas as condições para ser um destino, mas que ainda não é", disse um conhecido em Lisboa. Para mim, isso foi uma boa notícia, já que isso significava que, em uma clara manhã de dezembro eu poderia encontrar-me vagando pelas ruas de paralelepípedo da cidadela aldeia em forma de barco de Monsaraz-primeiro fortificada pelos Cavaleiros Templários, como seu visitante solitário. Durante uma hora ou assim, eu habitava o sonho de ser único titular desta fortaleza pintada de branco austero; saqueando uma pequena loja onde um transplante holandês chamado Mizette Nielsen vende cobertores refinados e xales tecido de acordo com as tradições locais que ela era instrumental em reviver; escalar as muralhas de uma praça de touros fechado; gawping estupefacto com a vista de 360 ​​graus de terras cultivadas; intrigante, finalmente, na Igreja austera de Santa Maria da Lagoa, ao longo de um friso em madeira esculpida que descreve os pecadores oração em chamas do purgatório. Algo sobre esses seres eternamente condenados me pareceu estranhamente familiar, seus rostos assombrando. Não até que eu estava de volta na estrada fora da cidade ele veio para mim: fatalmente entediado, aguardando libertação, aqueles pecadores dourados parecia que os tipos que eu vejo o tempo todo na primeira fila em desfiles de moda.

Por tudo o que Monsaraz é excepcional, está longe de ser único. Também aproximadamente equidistante de Évora são Vila Viçosa, local da austera marmóreo Ducal Palace, que já foi a sede dos nobres Braganças; a cidade fortaleza de Elvas; montanhosa Estremoz; Redondo sonolência; e, em algum lugar no meio do sertão, os campos de restolho de que sobem o famoso Cromeleque dos Almendres, muitas vezes chamado de Stonehenge de Portugal. Tudo o que se sabe sobre esta variedade surrealista de monólitos fálicos é que eles datam do século VI aC, isto eo fato de que, por algum descuido desconcertante, eles foram quase totalmente desconhecida até 1966.

Um tipo de peculiaridade maravilhosa veio a parecer mais normal quanto mais tempo eu fiquei no Alentejo, onde um palácio barroco pode ficar no meio do nada em relação; um entalhamento igreja grave pode ser ornamentada com esculturas que descreve quatro figuras de Atlas, de costas rudemente ao tabernáculo para dentro; uma exposição de arte, facilmente entre os melhores visto nos últimos anos, pode ser tropeçou em cima em um museu de tudo, mas vazio, sem nenhum sinal para indicar os tesouros dentro.

O tema desse show, situado no interior do antigo Palácio da Inquisição em Évora e agora gerido pela Fundação Eugénio de Almeida, foi transcendência. Nele, esteticamente e espiritualmente desafiadoras obras de mestres contemporâneos foram contrabalançados com relíquias sagradas emprestados de paróquias locais. Uma escultura de feno e de fios de ouro pelo artista brasileiro Cildo Meireles foi instalado para estabelecer um diálogo visual com uma policromia Pietà. Uma litografia Joseph Beuys bloody-olhando estava instalado perto de uma escultura do Cristo Morto do século 18. Um conjunto de lâmpadas de iluminação (Last Light) pelo falecido artista Felix Gonzalez Torres foi amarrada ao longo de uma passagem escurecida levando a uma galeria na qual estava pendurado um retrato do Véu de Verónica do século 16.



Após a exposição, eu fui para o que parecia ser a sua sequela: o ossário na igreja barroca de Évora de São Francisco, onde os visitantes eram livres para passear através de uma câmara cujas paredes e tecto são barnacled com os ossos ornamentally dispostas de 5.000 monges, supostamente desenterrado e reaproveitado séculos atrás, quando a igreja ficou sem cemitérios disponíveis. O Capelo dos Ossos é invariavelmente chamado horrível, e ainda assim, mesmo aqui eu encontrei indícios de o sarcasmo tipicamente Português e pragmatismo no trabalho. Acima portal da capela é uma casa de susto inscrição: Nos Ossos Que aqui estamos Pelos vossol esperamos ("Os nossos ossos aguardam seus ossos"). Claramente destinada a induzir uma profunda reflexão sobre a mortalidade humana, o sinal de repente lembrou-me que era hora para o almoço.

Além de suas 400 vinícolas, o Alentejo é justamente celebrada em todo o país por sua culinária, seus elementos básicos sendo carne de porco, azeitonas e trigo, que é usado para fazer um pão robusto para que até mesmo assistentes de culinária molecular como José Avillez rotineiramente prestar homenagem. Há queijos picantes aromáticos como Queijo de Nisa, feitos a partir de leite de ovelha cru e coalhados com uma infusão de cardo, e abundância de jogo que você esperaria abundam em uma região subdesenvolvida: pato e perdiz, codorna e javali.

Como isso aconteceu, a minha visita coincidiu com o momento em que os suínos provenientes de Espanha e em outros lugares em Portugal são transportados para o Alentejo para engordar em bolotas. Parecia apenas justo, então, que em uma visita ao Restaurante A Maria-um lugar de peregrinação culinária na aldeia piscar de olhos de Alandroal, uma hora a leste de Évora-o chef, Maria Monteiro, sugeriram começar com pratos de carne de porco ibérico densamente saboroso . Apesar dos prémios rebocadas por todo o restaurante de um espaço excêntrico decorado para parecer uma aldeia quadrados Monteiro foi notavelmente despretensioso sobre seus dons, acenando fora louvor do prato garfo-concurso. Notando que os seus ingredientes equivaleria a pouco mais de cebola, alho, vinagre e vinho tinto, que sua técnica não é nada além de um longo chiar, lento, ela explicou através de um tradutor, "Não é nada em particular que eu faço. O sabor tudo vem da qualidade da carne. "Sua modéstia, tão fora de sintonia com os egos inflados de chefs famosos contemporâneos, veio a parecer deliciosamente característica. Back in Évora, eu havia ignorado um restaurante tradicional famoso entre os turistas para jantar em vez de um minúsculo parafuso-buraco no bairro da Mouraria. Chamando-se um "snack-bar", Bote- quim da Mouraria apresenta 12 fezes em um balcão de frente para uma parede, ao longo do qual garrafas das safras miríade o proprietário, Domingos Canelas, colectas são vestiu como uma paliçada de vidro. Presidindo sua joint como um déspota benevolente, Canelas entregou-me um menu e deixou claro através de gestos rapidamente imitou que se eu tivesse um cérebro que eu deixaria a encomenda para ele.


Isso fez sentido quando se considera que ele dorme com o chef, que só poderia ser visto atrás de uma cortina de madeira talão movimentada com eficiência em torno de uma cozinha mal grande o suficiente para armazenar duas vassouras. De alguma forma, nessa câmara minúscula, o prim-featured Florbela Canelas nightly evoca robustos, pratos saborosos ricamente, que seu marido serve para os clientes na ordem, como a mensagem gravada vai-in que são recebidos. Por insistência de Domingos Canelas, eu pedi primeiro lombo suculento de carne de porco assada para seguir espargos selvagens coberto com ovos de codorniz escalfados, e em uma segunda visita um prato de bacalhau com ovos. I cedeu rapidamente a sua sugestão que eu terminar a minha refeição com uma sobremesa, e sorte minha que eu fiz. Como outra forma, me deparei com o conhecimento de que Évora é conhecida em todo Portugal para os seus doces, iguarias elaboradas nos conventos para gratificar o guloso de celibatários reclusos coisas chamadas, em Inglês, banha de céu ou barriga de freira. A confecção de mel e nozes que eu tinha naquela noite é conhecida como mel e noz ("mel e noz") e foi inventado a partir de sete camadas muito finas de farinha noz fermentado com clara de ovo e envidraçada. A sobremesa foi tão deliciosa que eu terminei com uma mistura de sentimentos de prazer e pesar com o pensamento que eu nunca poderia prová-lo novamente.


Aparentemente eu tinha caído com um caso de saudade, essa emoção Português ineffably complexo e agridoce para o qual não existe tradução satisfatória Inglês. Em sua essência simplificada, saudade é uma espécie de melancólica nostalgia, uma saudade de preferência para algo que é, muitas vezes, na mão direita. "Um prazer infeliz, '' é como está descrito na letra de um fado bem conhecido.

Uma vez contratado, saudade é aparentemente incurável, ou então eu disse brincando um fim de tarde de João Rodrigues, o piloto TAP, cuja visão era construir Casa No Tempo da caça de uma única vez de seu avô preservar, a 40 minutos de carro de Évora. Os dois de nós sentou beber chá de menta na cozinha de reposição de uma estrutura cujos elementos harmonioso ele manteve intencionalmente e subtilmente especial para a região: o mármore do balcão extraído em Estremoz, piso de tijolo de barro demitido em São Pedro do Corval, pinho registado a partir de florestas próximas. Tudo, Rodrigues explicou, foi projectado para ancorar a estrutura para o seu lugar em ambos os sentidos físicos e metafísico. "A mudança ódio Português", ele me disse, algo que eu pensei sobre novamente mais tarde como eu galopou através de país que não pode ter sido alterado muito em séculos.

Antes de voltar para casa, lembrei-me de chamar Rodrigues e inquirir sobre as árvores e os seus números misteriosos e, assim, aprendi com ele que o costume dita sobreiro não podem ser colhidos antes de uma árvore é 25, e lei estipula que só pode ser colhido a cada nove anos. Os números significam a mais recente safra-2 em 2002, 5 em 2005, e de alguma forma eu achei que simples fato de se mover, menos para o que ele diz sobre a manter a tradição ou a prática de uma gestão florestal sustentável do que para a implicação de que, por necessidade, uma acolhedora desenvolve um relacionamento com cada árvore individual ao longo do tempo. Embora muitos factores influenciam a qualidade do produto final, explicou Rodrigues, o elemento mais importante é a mão do harvester. Usando uma ferramenta com um machado em uma extremidade e uma cunha na outra, ele ataca, e depois cautelosamente arranca fora a casca.

"É importante que a primeira greve é ​​sutil", explicou Rodrigues. A ferida causada pela lâmina do machado, mais tarde, aparecem na cortiça como uma cicatriz. "Você sempre quer ser capaz de voltar para a árvore." E é, acontece que eu acredito, a verdade que você faz.

FIQUE

Casa No Tempo Herdade do Carvalho, Sabugueiro Arraiolos; a partir de $ 600.

Pousada dos Lóios Largo Conde Vilaflor, Évora; a partir de 145 dólares.

COMER

Belcanto 10 Largo de São Carlos, em Lisboa.

Botequim da Mouraria 16 Rua da Mouraria, Évora.

Restaurante A Maria 12 Rua João de Deus, Alandroal.

Written by Guy Trebay 
Photography by Matthieu Salvaing 
March 07, 2015
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